結束街拍快閃行程後，將從「史特拉斯堡」(Strasbourg)搭乘TGV高鐵到巴黎後，再轉往今天的目的地-「盧昂」(Rouen)。
新型法德跨境區域列車「雷吉奧利斯號」（Régiolis）運行於史特拉斯堡-奧芬堡和米盧斯-米爾海姆。
約莫2個小時的車程後，抵達「巴黎東站」(Gare de l'Est)，這時開始進入防扒的備戰模式。接下來要轉乘2班地鐵到「聖拉札爾車站」(Gare Saint-Lazare)。
順利抵達「聖拉札爾車站」(Gare Saint-Lazare)，前往藍色區域候車。
「聖拉札爾車站」(Gare Saint-Lazare)的客流量僅次於巴黎北站，光是藍區密集的車次就可見一斑。
畫家莫內遷居巴黎後，就曾創作一系列以「聖拉札爾車站」的火車、月台為主題的畫作。
車廂座位上方會標示本座位乘客預定搭乘的起迄站。
經過長距離的交通移動，終於抵達「盧昂右岸站」(Rouen Rive Droite)了，車站最早啟用於1847年，直到1928年才改建為目前的站舍。
車站的地面層是候車大廳及古老的售票處。
車站內的二戰罹難者紀念碑。
「盧昂右岸站」(Rouen Rive Droite)的外觀為典型的哥德式建築，車站正門下方連結市區的輕軌電車。
入住距火車站不遠的「麗笙酒店」(Radisson Blu Hotel)。
飯店大廳展示雕塑家布魯諾．卡塔拉諾(Bruno Catalano)的「旅行者」(Les Voyageurs)系列作品，傳達虛空藝術的概念。
位在飯店旁的「舊盧昂地牢」(Donjon de Rouen)。
卸下行李後，趕緊把握好天氣出門吧~
「盧昂美術館」(Musée des Beaux-Arts de Rouen)。
美術館前的「維德雷爾廣場」(Square Verdrel)，紀念曾任盧昂市長十年的Charles Verdrel。
「盧昂美術館」(Musée des Beaux-Arts de Rouen)建造於1877~1888年，在1994年進行全面翻新。
山牆設計出自科爾馬(Colmar)著名雕塑家「奧古斯特·巴托爾迪」之手。
博物館正門兩側的雕像是出生於諾曼第的代表性藝術家。
進入熱鬧的商業中心，新舊建築交錯，卻毫無違和感。
融合哥德式及文藝復興建築風格的「諾曼第議會宮」(Parlement de Normandie)，建於中世紀末期，現今是法院所在地。
盧昂法院平日不對外開放，僅在遺產日開放參觀，且從欄杆外欣賞這座世紀瑰寶。
二戰期間「盧昂」(Rouen)淪為納粹德軍佔領區，1942年美國為了打擊納粹，派出轟炸機空襲魯昂，但因轟炸目標偏差，以致整座城市傷痕累累，並造成52名盧昂市民喪生。
2020年藝術家揚沃曼(Jan Vormann)用樂高積木填補了1944年牆上留下的轟炸彈孔。
舊城區街道的傘海，像是對歷史大屠殺，表達無聲的抗議。
「紡織市場大廳」(Halle aux Toiles)，「盧昂」(Rouen)在19世紀前一直是法國重要的紡織品貿易中心。
外觀既像一艘倒扣的維京船，也好似一條佈滿鱗片的大魚，這兒就是1979年建成的「聖女貞德教堂」(Église Sainte-Jeanne-d'Arc)，是取代在戰爭期間被炸毀的舊聖文森特教堂。
超群的現代工藝設計，讓人彷彿身處大魚的腹中。
教堂保存了十三扇舊聖文森特教堂的十六世紀彩繪玻璃。
聖女貞德雕像。
教堂內充滿聖潔肅穆的氣氛。
十三扇彩繪玻璃窗分別以聖徒、耶穌受難、聖彼得生平、聖文森特殉難..為主題。
走在教堂如魚腹般的廊下。
教堂入口前的高聳十字架，就是「聖女貞德紀念碑」(Le Bûcher de Jeanne d'Arc)。
「聖女貞德教堂」(Église Sainte-Jeanne-d'Arc)的北立面，像是翹起的魚尾。
教堂就位在熱鬧的舊市場廣場上。
赫然發現中華民國的國旗！
走進教堂旁的老市場，看看有什麼在地美食？
最後選定市場內的「Comptoir des Halles」，這是一家主打海鮮和美酒的餐廳。
豐盛的招牌海鮮盤，這是物超所值的一餐！
「聖女貞德街」(Rue Jeanne-d'Arc)路面上的特殊印記。
這家獨立書店(Librairie l'Armitière)就位在「聖女貞德街」上，據稱是盧昂最大、最美的書店。
已成廢墟的「沙泰勒聖皮埃爾教堂」(Ancienne Église Saint-Pierre-du-Châtel)，同樣是在1944年遭到空襲破壞。
鼓勵街頭大型塗鴉藝術創作，是「盧昂」(Rouen)都市中心改造計畫中的一環。
打烊後的貓咖啡店。
(Pentax K-1 + FA20mm/f2.8 & Pentax K-3 + DA55-300mm PLM & Ricoh GRIII & Lumix LX10 jpg)
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